В культурно-религиозном плане в Ладакхе мало что напоминает об Индии, а вот с соседним Тибетом чувствуется чрезвычайное сходство. Его так и называют — Малый Тибет.

Ладакх — регион высокогорный, в среднем высоты от 3 до 6,5 тыс.м., потому приезжать туда лучше автотранспортом для целей акклиматизации. Между Дели и Лехом («столицей» Ладакха) регулярно летают самолеты, однако за прилет на высоту 3500 м многие расплачиваются тошнотой, головной болью и иными прелестями горной болезни. Впрочем, автотранспорт сообщается с Ладакхом только в летние месяцы, в остальной период регион отрезан от «большой земли» высокогорными перевалами, потому не летом туда можно попасть только по воздуху. «Сезоном» здесь считается лето.

Всегда, когда я слышу сочетание «туристический несезон» в отношении какого-то периода времени, возникает непреодолимое желание поехать именно в эти даты. Обычно решение оказывается верным, стереотипы — развенчанными. И в этот раз я пренебрегла угрозой горняшки, несезоном и отправилась в Ладакх на самолете в начале мая. И совершенно не прогадала. В начале мая в Ладакхе почти нет туристов, ниже цены, богаче выбор всего: гостиниц, машин для аренды и т. п. Этот тот самый период, когда снежные шапки гор еще не сошли и сияют на солнце, и за пару дней почки на деревьях буквально на глазах раскрываются и на палитре гор появляются яркие акценты нежно-зеленой растительности.

А еще — воздух благоухает цветущими абрикосами, которые совсем не ожидаешь встретить в горах. И тем не менее, Гималаи умеют удивлять.

Один минус — запасы провианта в регионе заканчиваются до момента открытия наземного сообщения с большой землей, поскольку в высокогорье выращивается мало сельхоз. культур. Но мы же не поесть сюда приехали

Популярная тематика путешествий в Ладакх — фототуры. Люди специально ездят, останавливаются в живописных местах, щелкают камерой, надеясь, что запечатлели неповторимое. Как бы ни были в разной степени прекрасны просмотренные фото Ладакха, ни одна из них не передает в полной мере восторга от увиденного своими глазами. Строго говоря, я не ожидала многого от визуального ряда в Ладакхе, при подготовке маршрута смотрела фото и казалось, что что-то подобное видела раньше. Но нет. Я уже говорила, что Гималаи умеют удивлять?

Окрестности Леха, монах в монастыре Тиксей

В силу высокогорья, зелени в Ладакхе мало, тем более цветущие абрикосы выглядят особенно нездешними. Зато горы… О, палитра горных пород, рек, озер, усиленная пронзительной прозрачностью воздуха, невероятными формами облаков и непривычной равнинному взгляду перспективой, действительно вдохновляет.

Лунная земля

Красные горы

Пангонг озеро

Окрестности озера Цо Морири.

Пересечение Инд и Занскар.

В Ладакхе по многим маршрутам проложены отличные автодороги; здесь расположен самый высокий автомобильный перевал в мире — Каронг Ла, он почти на высоте нашего Эльбруса, 5600. Когда поднимаешься на авто, закладывает уши, клонит в сон и гудит голова. Испытываешь странные ощущения, ведь обычно цена попадания на такие высоты — «кровь, пот и слезы»)) А если не так экстремально — то просто дни пути, медленного и трудного, в горку. Для того, чтобы попасть в одни из главных достопримечательностей Ладакха — пустыню Нубра и озеро Пангонг — путешественнику предстоит преодолеть на авто 2 высокогорных перевала, 5300 и 5600.-

А какие там великолепные скалы! Меня преследовала мысль, что о Ладакхе всенепременно следует рассказать какому-нибудь гиду-скалолазу, чтобы он туда организовал скалолазные туры. Уже позже эту «гениальную» идею разбили практичные товарищи, сказав, что скалолазы все же существа теплолюбивые, высокогорность Ладакха не играет в плюс скалолазанию. Да и любителям чистого адреналина не нужны все эти природные красоты и разнообразие, сдобренное холодными ночевками и немалыми финансовыми вложениями. Жаль, как жаль.

Немного поэмоционировав, в двух словах о программе.

В Ладакхе провели полную неделю. На меньший срок ехать — мало, на подольше — можно.

Принцип путешествия по региону — радиальные вылазки на арендованном авто из Леха на 2 дня с ночевкой в целевом пункте.

Цены более чем приемлемые и на жилье, и на авто.

Основные достопримечательности находятся в следующих направлениях:

 — Лех и окрестности (в пределах часа езды на авто).

Тиксей гомпа — самый крупный монастырь Ладакха

Монастырь «пещерного» типа Хемис. Самые первые фотки отчета — также из Хемиса.

Окрестности Леха мы объехали в день приезда. ИМХО, более 2-х дней в условиях сжатых сроков поездки в Лехе можно не задерживаться.

Далее — двухдневная поездка на самый живописный природный объект в регионе — озеро Пангонг (Пангонг-ЦО). Ехать до него примерно 7-8 часов через перевал 5300+. Но дорога - сплошное удовольствие, настолько невероятны пейзажи. Чтобы не испортить себе впечатление, нужно брать аптечку со средствами от горной болезни и противотошнотиками (т.к. серпантины знатные).

Итак, Пангонг — крупнейшее и одно из красивейших высокогорных озер. Находится на высоте 4350. 1/3 расположена на територии индийского Ладакха, 2/3 — китайского Тибета

Пангонг полностью доступен, по большому счету, только в летние месяцы (из-за того, что тогда открыт ведущий к нему перевал на высоте 5360), однако, нам удалось проникнуть туда в начале мая. Пангонг уже освободился ото льда почти полностью и то, как озеро сбросило с себя оковы — было потрясающе! Мы, было, подумали, что кто-то собирает лед в аккуратные стопки. Этим кем-то, конечно, являлось само озеро…

Одна из уникальностей местного животного мира — милые грызуны мармотики. Они вовсе не ручные, но позволяют себя кормить и фоткать — прямо как индусы.

Резервация мармотиков — буквально в получасе езды от Пангонга.

В начале мая поджиревшие и слегка облезшие мармоты выползают из своих нор и позволяют первым ранним туристам покормить себя печеньками

4 и 5 дни путешествия мы посвятили поездке в долину Лумаюру с посещением Лунной земли, красных гор и деревни ариев. По пути оаять-таки скучать не приходится. хоть и весь день в пути до позднего вечера.

Один из первых и очень запоминающихся пейзажей — эффектное слияние рек Инд и Занскар.

Еще одна достопримечательность Ладакха — племена ариев. Говорят, именно их в эти места приходили искать гитлеровцы как прародителей арийской расы.

У ариев и правда голубые глаза. но обнаружить это возможно, только близко подойдя и присмотревшись. И не у всех, конечно.

Арии исповедуют религию Бон, которая является, судя по некоторым особенностям, прародительницей буддизма. Тем не менее, они находятся в контрах с другими местными народностями, и живут обособленно.

Особенностью женских нарядов ариев является такие вот цветы на шляпе. Можете представить, что подобные шляпы они надевают даже если идут пахать огород?))

Позировать приезжим они любят и умеют. К сожалению, я слишком стеснительна, чтоб просить мне попозировать.

Основное разнообразие горных пейзажей — в уже размещенных выше фотографиях. Уверяю — скучать не придется. От красоты долины Лумаюру я просто пищала. Лунная земля, потом красные горы, потом заснеженные вершины. А внизу то тут, то там — пробивается зелень.

На ночевку в данном райне удобней останавливаться в деревне у монастыря Лумаюру. Там есть очень приличные для здешних мест нумера.

Ну и обязательно — посетить сам монастырь Лумаюру, перекинуться парой фраз с местными душевными обитателями.

Лунная земля совершенно инопланетна. Чем-то напоминает турецкую Каппадокию, но тем не менее, уникальна.

День 5 и 6 мы провели в поездке на высокогорное озеро Цо Морири. Озеро мы могли бы и пропустить, на эти дни изначально была запланирована поездка в пустыню Нубра. Однако в мае нужно быть готовым к непредсказуемостям погоды. Путь в пустыню лежит через самый высокий в мире автомобильный перевал, на тот момент его занесло и дорогу перекрыли. Но поездкой на озеро Цо Морири мы тоже были довольны.

Озеро цо морири располагается недалеко от Китайской границы и еще более «высокогорное», чем Пангонг — 4600. 300 метров высотной раницы и как результат — Цо Морири еще едва начало оттаивать в период нашего путешествия.

Я даже была рада оледенелому озеру. Такой пейзаж — что-то новенькое. ОДнако здесь нас ожидала самая холодная ночевка. Высота решает и с заходом солнца становится адски холодно, до дрожи. Выход есть — приходишь к местным и напрашиваешься на чай. Они усаживают тебя у буржуйки и ведут светские беседы на общечеловеческом языке — нечто среднее между английским, вашим языком, их языком и языков жестов и эмоций.

Вообше, Ладакх потрясающ, там нужно ходить в треки, чтобы смотреть, дышать, видеть и слышать, впитывать его атмосферу. В автопутешествии картинки сменяются практически ежечасно, то есть так быстро, что не успеваешь усваивать всю эту красоту. Хотя авто и экономит время, позволяя увидеть больше.

Даже когда покидала Ладакх на самолете, он не переставал удивлять удивительным сахарно-ватными пейзажами, оставляя чувство глубокой благодарности за пережитый визуальный восторг.