1/0 Дней/Ночей | 1 Участники |
Если вдруг захочется быть овеянным антарктической брутальностью, отведать ветров с полюса, узреть вековечные льды, посиневшие от своей древности… Добро пожаловать на другой конец света, в Патагонию.
Трансатлантический (как и инглиш инглиш))), ходят вверх ногами (и ты их начинаешь поддерживать), гуляют в топах и (ненуачо, лето же — жара 30!). Где можно оставить деньги и вещи просто лежать на вокзале, а их никто не возьмет, потому что у всех все и так хорошо.
Где в ресторане можно не думать о заказе -- стейк и вино. И получите трапезу, которая может перевернуть ваше представления о мясе и питании вообще. Можно еще сыр. Хотя, наверное, любители европ со мной поспорят, но у меня железный аргумент: питание на фоне таких пейзажей забрасывает многотонные психологические якоря.
Уже полгода, как я вернулась домой, хожу снова головой вверх, и все же гоняюсь за тем вином и теми стейками, хотя раньше не любила одно и не понимала другое. Эх…
Но, впрочем, песня не о них, а о любви леднике Перито Морено в национальном Парке Лос Гласьерос, Аргентина.
Перито Морено располагается в 78ми километрах от туристического городка Эль Калафате. В городок можно добраться самолетом-автобусом-машиной. Очень туристический, все для комфорта (но цены!!!). На любом углу и закоулке можно купить билет на автобус на ледник. Автобусы ходят 2 раза в день, утром и в обед. Я предпочла поехать утром, и до обеда народу было немного.
Ездила я в те края патагонским летом — в январе 2016 г. Погоду застала для Патагонии невероятную. Было реально жарко и очень редко случался ветер. Однако не нужно обольщаться. Холод и ветер — фишка и бич тех краев. Ветра там самые экстремальные, могут и машину перевернуть.
Что касается Перито Морено. Ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Ледник наступает на
Яркий голубой цвет ледника — это вовсе не фотошоп. Такой цвет лед приобретает «по старости», когда тысячелетиями одна льдинка отлеживается на другой.
Яркое озеро Аргентино — тоже от ледника. Практически все ледниковые озера имеют невероятный, вырви-глаз цвет, в реальность которого трудно поверить, не увидев.
Перито Морено — в некотором смысле достопримечательность попсовая. Тебе ничего не нужно, кроме денег, чтобы попасть туда и увидеть. Побережье озера близ ледника испещрено гиперцивилизованными дорожками с перилами, общая длина которых — несколько километров. Ходить по ним можно даже пенсинонерам.
Основные развлечения на леднике, помимо пеших прогулок вдоль озера, щелкания себяшек и отдыха в ресторане с панорамным видом — это поездка на пароме к леднику и короткий трекинг. С паромом все понятно; кстати, фотка с судном для масштаба ледника. Он реально огромен.
С текингом: он длится пару часов, туристам выдают кошки и сборная группа шагает по живому льду, его трещинам и закоулкам. В конце концов группу приводят к точке Х, где угощают вискарем с кусочками ледника.
Забавно, мило, но очень туристически.
Я гуляла близ ледника и думала о том, как он прекрасен, но и как же ему чего-то не хватает. Быстро поняла, чего: интимности.
Он, как красивая куртизанка, продался всем, кто смог купить, по максимуму сорвав куш, но напрочь лишившись прелести, труднодоступности, очарования.
Смотришь на него, как на стопятьсот красивых женщин в любой соцсети, придумывающих очередную позу: безупречная, а влюбиться не хочется.
Может быть, мои мысли вызваны сравнением: в рамках того же путешествия по Патагонии мной был посещен великолепный маршрут в Чили, по Торрес дель Пейне. В этом национальном парке есть ледник Грей. Он не менее прекрасен, но для того. чтобы до него добраться, нужно потрудиться. пройти с рюкзаком в горку, поесть сублиматов, пожить в палатке. Похоже, только препятствия могут нам помочь ощутить и оценить истинную красоту. А красоте, чтобы сохраниться, — нужно поменьше публичности.